전라도의 두 축은 이름에도 알 수 있듯이 전주와 나주다.
그중에서도 ‘작은 한양’이라고 불렸던 나주는 임 그리듯 항상 도성을 그리워했지만
‘맛’에서만큼은 한양, 그 이상이었다.  

글·사진  천소현 기자

뻥, 뻥 뚫어 주는 맛 
영산포 홍어거리

‘쎈’ 놈부터 시작한다. 영산포 거리에 들어서자마자 반갑게 달려드는 고얀 냄새들. 그 진원지는 잘 삭은 홍어다. 30여 곳의 홍어전문식당과 홍어판매점이 밀집해 있는 거리의 공식 향수는 암모니아다. 이때의 반응에 따라 사람들은 두 부류로 나뉜다. 홍어라면 자다가도 벌떡 일어나는 ‘홍어 폐인’들과 코부터 틀어막는 ‘홍어 포비아’들. 이 둘 사이에서 수년간 정체성의 혼란을 겪고 있던 기자가 입장 정리를 끝낸 시점은 홍어 저장고에 들어서던 바로 그 순간이었다. 

그 저장고에 동행한 분은 ‘영산강 홍어’의 양치권 대표였다. 젊은 날에는 원양어선을 타고 칠레까지 가서 홍어를 잡기도 했던 그는 30년 넘게 홍어와 동고동락하고 있다. 지금 운영하는 ‘영산강 홍어’는 냉동 홍어를 수입하여 부위별로 분리한 뒤 잘 삭혀서 전국 각지로 배송하는 업체다. 홍어가 맛있게 익는 온도는 김치의 숙성 온도와 같은 4~5℃. 옹기 속에 짚을 깔고 홍어를 보관하던 전통방식에 따르면 20일 정도가 걸린다. 온도를 조금 높여 7℃에 보관할 경우에는 15일 숙성이면 찰지게 먹을 수 있고 10℃에서는 10일 정도면 충분하다. 한층 농도가 짙어진 작업장의 암모니아 냄새는 냉동고로 들어갔을 때 절정인 줄 알았으나 그것은 시작에 불과했다. 플라스틱 용기의 덮개를 확 열어 제친 순간 마치 암모니아수 샤워기를 튼 것처럼 쏟아지던 홍어향의 환호작약을 어찌 잊으랴. 과연 잡균들도 다 놀라서 달아날 만한 그런 냄새였다. 냉장고가 없던 시절 보관이 어려웠던 돼지고기를 홍어와 함께 먹어서 살균을 했다는 홍어삼합의 유래에 고개가 끄덕여졌다. 

정신을 차려 보니 작은 테이블 위에 납작하고 균일하게 떠진 홍어회가 붉은 몸을 드러낸 채 가지런히 누워 있었고, 양 대표가 특별히 내주신 곡주가 말갛게 출렁이고 있었다. 홍어 하면 여전히 흑산도 홍어를 최고로 치지만 나주 홍어의 명성도 못지않았다. 흑산도에서 목포로 실려와 팔리고 남은 홍어는 다시 영산강을 따라 호남 최대의 포구였던 영산포까지 올라오면서 푹 삭혀지게 되었던 것. 그래서 전에는 진짜 센 놈을 맛보려면 흑산도가 아니라 나주를 찾아와야 했었다. 지금의 흑산도 홍어는 최상급의 경우 1마리에 40만원을 호가하는 상황이라 대부분 아르헨티나산 홍어를 사용하고 그 삭힘의 정도도 약해졌다. 홍어는 전국 어디에서나 먹을 수 있는 음식이 됐지만 특별히 영산포 홍어거리에서는 홍어의 모든 부위를 튀김, 전, 찜, 탕 등 다양한 조리법으로 요리하는 ‘홍어 정식’을 맛볼 수 있다. 비용은 1인당 2~4만원 사이. 

역사 속으로 질주하는 황포돛배

목포에서 영산포까지 73km의 뱃길. 쌀을 가득 싣고 홍어를 삭히며 영산강을 오르내리던 돛배로 목포까지 가려면 일주일에서 열흘 정도가 걸렸었다. 하지만 다시 복원된 배는 7노트의 속도로 씽씽 달리며 한 시간 동안 관광객들에게 나주의 역사를 들려준다. 나주의 흥망은 영산강과 운명을 같이했다. 영산포는 호남에서 가장 중요한 포구이자 해상무역의 거점이었다. 지금 부영아파트가 있던 자리에 호남 2대 곡창 중 하나였던 영산창이 있었는데 기록에 보면 200톤급의 배 53척이 그 앞에 도열해 있었다고 한다. 일제는 이 쌀을 목포로 싣고 가서 탈곡을 마친 뒤 일본으로 빼돌리는 방식으로 호남지역을 수탈했다. 1915년에 일제가 영산포에 국내 유일의 내륙 등대를 세운 것도 그만큼 이곳이 중요했기 때문이다. 

뱃길이 끊어진 것은 1981년 하구둑으로 강과 바다가 막히면서다. 만조 때 영산강은 강폭이 지금의 7~8배로 넓어지고 바닷물이 화순 아래까지 차올랐기 때문에 결국 수량 조절을 위해 댐을 설치할 수밖에 없었다. 하지만 물이 흐려지면서 갯벌이 사라지고 생태계가 파괴되면서 물고기도, 사람도 많이 줄었다. 앞으로 4대강 개발 사업이 나주의 미래를 어떻게 바꾸어 놓을지 두고 볼 일이다. 

1,000년 고도의 이야기를 다 옮길 수는 없으니 일단 배에 오르자. 정재상 선장님이 직접 들려주는 나주 역사 이야기는 순풍에 돛단 것처럼 쉽게 귀에 쏙쏙 들어온다. 공민왕 때 실시했던 공도정책으로 섬을 떠나야 했던 영산도(흑산도 옆) 사람들이 나주로 이주하면서 고향 음식이었던 홍어를 먹기 시작한 것이 영산포 홍어의 유래가 되었다는 이야기도 흥미롭다. 그동안 나주영상테마파크 앞에서 출발했던 황포돛배는 자리를 옮겨 지난 10월부터 영산포 등대 앞에서 출발하고 있다.    

황포돛배 체험 | 운행코스 영산포~회진 10km, 55분 소요. 하루 6회 운행하는 황포돛배(3.3톤) 요금 성인 8,000원 어린이 4,000원. 28인 이상일 경우에는 1일 2회(오전 11시, 오후 2시) 운행하는 왕건호(96톤)가 편리하며 요금은 성인 1만원, 어린이 6,000원이다. 위치 선착장 영산교 아래 영산포 등대 앞 문의 061-335-7008

반전과 감탄의 연속 
영산나루 

조부모님 세대의 어린 시절쯤 되는 근대, 손에 잡을 수 있을 것만 같은 옛날이야기에 혹하는 마음으로 나주 동양척식주식회사 문서고의 위치를 수소문한 결과는 ‘찻집이 됐던데’였다. 일제가 토지 수탈을 위해 세운 동양척식회사는 1910년대에 영산포 일대의 땅을 매수하고 포구 앞에 출장 사무소를 설치했다. 1920년대에 사무실이 이전된 뒤에 다른 건물들은 모두 사라지고 문서고만 유일하게 남아 개인별장으로 사용되고 있다고 했다. 

등대에서 5분쯤 걸었을까. 깔끔하고 아담한 단층 주택 앞에 ‘영산 나루’라는 조촐한 간판이 붙어 있었다. ‘여긴가’ 하고 고개를 갸우뚱하며 현관으로 들어갔을 때 눈을 휘둥그레하게 만든 것은 유럽의 고가구와 한국의 전통 가구, 영국의 골동품 찻잔 세트와 규방 수예 소품들이었다. 한국과 서양의 멋이 편안하게 어우러지고 있었다.
 
이미 충격을 받은 상태였지만 반전은 여기에서 끝나지 않았다. 통유리 밖으로 내다보이는 안뜰은 끝이 어딘지 쉽게 가늠되지 않았다. 예상의 폭을 넘어설 만큼 넓고 깊었기 때문이다. 오른편의 2층짜리 붉은 벽돌채가 우리가 찾던 문서고였지만 그보다 더 눈길을 끄는 것은 정원의 풍경이었다. 작은 연못과 정자의 야외 테이블, 공간을 자연스럽게 분리해 주는 돌담 너머에 흐드러지게 가지를 뻗은 수령 200년의 팽나무와 주변의 벤치들까지. 안으로 한 걸음씩 더 걸어 들어갈 때마다 쏟아지는 감탄을 멈출 수가 없었다. 출발하는 기차 시간을 늦추는 데는 이견이 없어졌다. 커피와 홍차, 그리고 꽃으로 장식한 과일접시가 또다시 감탄을 자아냈다. 

이 집을 선친으로부터 물려받아서 20년간 관리하다가 이렇게 아름다운 모습으로 세상에 공개한 사람은 광주에서 이비인후과를 운영하는 박재철 원장 부부다. 골동품과 규방공예, 차문화에 관심이 많았던 아내 이희정 여사의 안목은 문서고의 역사적 가치를 더욱 높였다고 해도 과언이 아니다. 직접 와서 보고 반한 사람들이 콘서트를 열고 싶다거나, 결혼식을 올리고 싶다는 요청들이 쇄도하고 있기에 저절로 복합문화공간이 될 것 같다.
영산나루 | 주소 전라남도 나주시 영산동 306-10  문의 061-332-2131

눈이 부시게 푸르른 
명하쪽빛마을  

들판을 가로질러 달리다 보니 때마침 쪽풀들이 꽃을 활짝 피우고 있었다. 황금 들판 한가운데에 깔린 보랏빛 양탄자. 그 뒤로 가을 하늘이 경쟁하듯 푸른 천을 드리우고 있었다. 발이 떨어지지 않았지만 더 많은 쪽꽃을 기대하며 명하쪽빛마을로 향했다. 하지만 정착 마을에 도착하니 지난주까지 들판을 가득 채웠다던 쪽들이 모두 사라지고 휑한 황토밭만 남아 있었다. 염료를 얻기 위해서는 꽃이 피기 전에 쪽풀을 모두 수확해야 한다는 것을 나중에 알았다. 아쉬움을 달래 준 것은 때마침 지역 방송국에서 항공 촬영을 하는 바람에 마당 가득 널린 쪽빛 비단들의 부드러운 환영무였다. ‘항공촬영카메라’라는 진귀한 구경을 위해 하교길을 서두른 여섯 아이들의 웃음소리도 경쾌한 음악 같았다.  

2001년 고故 윤병운 옹이 중요무형문화재 115호 염색장으로 지정되면서 유명해진 명하쪽빛마을은 2010년부터 농촌관광테마마을로 운영되고 있다. 지난 10월에는 제1회 명하쪽빛축제를 성공적으로 개최했다. 전수교육조교 윤대중 선생이 ‘쪽빛 물을 세상에서 가장 잘 들이는 장인’이셨던 아버지의 명성을 ‘청출어람’으로 이어가고 성격 좋고, 붙임성 좋고, 말솜씨 좋은 여섯 아이의 엄마 최경자씨가 안팎의 살림살이를 챙기고 있다. 

한 해 농사와 마찬가지로 일년 내내 공을 들여야 한다는 쪽 염색. 염색을 하는 것보다 어려운 것은 발효쪽을 얻는 과정이었다. 가을에 수확한 쪽을 우려낸 물에서 색소를 빼야 하는데, 횟가루를 넣어 적절한 PH(수소이온지수)를 맞추는 것이 관건이다. 선명한 쪽앙금을 만들기 위해 치대는 작업을 당그레질이라고 하고, 발효된 쪽은 겨울 내내 군불을 땐 아랫목에서 보관해야 죽지 않는다. 그렇게 마련한 발효쪽으로 염색을 했던 것이 이 지역 사람들의 겨울철 부업이었다. 색을 잡아내는 데 중요한 역할을 하는 횟가루의 원료는 진도에서 가져온 굴껍질이다. 1년 동안 펼쳐 놓아서 삭아지게 했다가 불순물을 제거하고 1,000~1,500℃로 구운 후 포대기에 보름 정도 담아두면 그 상태로 횟가루가 된다. 하지만 장인의 노하우는 알칼리 성분을 가능한 많이 사용하지 않고 색을 잡아내는 것이다. 옅은 옥색에서 어두운 남색까지, 쪽염천만으로 제작한 색동저고리는 상품이 아니라 작품이었다. 해충을 방지하고 피부를 보호하는 기능뿐 아니라 고운 색 그 자체로 쪽염은 수백년 동안 여심을 흔들어 왔다. 다음 번에는 내 손으로 직접 물들인 쪽빛 스카프 하나, 나만의 작품에 욕심을 내보리라.
명하쪽빛마을 | 주소 전남 나주시 문평면 북동리 608  문의 061-333-5557  명하쪽빛마을.com

꽃이 활짝 핀 들판의 쪽풀들. 하지만 염료로 쓰려면 꽃이 피기 전에 수확해야 한다

호남을 호령하던 자리 
목사내아 금학헌 & 금성관

금학헌琴鶴軒은 나주에 부임한 목사들이 살던 집목사내아·牧使內衙이다. 거문고 소리를 들으며 학처럼 고고하게 살겠다는 뜻에서 이름 지어진 곳이다. 3.7km의 성벽으로 둘러싸여 있던 나주 읍성 안쪽에 남아 있는 몇 안 되는 유적지 중 하나다. 983년 고려 성종 때 전국에 설치된 12목 중에서 호남에는 나주, 승주, 전주 3곳이 있었다. 이후 1018년 현종 때 8목으로 줄어들면서 호남에는 나주목만 남았었다. 이때부터 1895년까지 천년 가까운 세월 동안 나주는 ‘호남의 작은 서울’이라고 불릴 정도로 전주와 함께 전라도의 중심지 역할을 했었다. 서울의 삼각산은 나주의 금성산을, 영산강은 한강의 지세를 닮았다고 했고, 성북동, 남산 등의 지명도 서울을 본뜬 것이다. 

한양에서 내려온 손님들이 머물던 객사, 말하자면 관료들을 위한 호텔이었던 금성관錦城館이 멀리 있지 않으니 목사내아의 규모는 클 필요가 없었다. 전형적인 ㄷ자 형태의 팔작지붕 집으로 지금은 숙박체험 공간으로 개조해 개방되고 있다. 공동화장실과 욕실을 이용해야 한다는 이유로 한옥 사용을 꺼리게 되는 경우가 많지만 목사내아의 샤워장에는 작은 파우더룸도 달려 있고, 수건도 뽀송뽀송하다. 거실이 딸린 안채 객실들의 이름은 나주를 거쳐간 306명의 목사牧使 중에서 특별히 존경을 받았던 유석증兪昔曾, 1570~1623년 목사와 김성일金誠一, 1538~1593년 목사의 이름을 땄다. 마당 구석 돌담에는 벼락을 맞고도 살아남은 팽나무 한 그루가 기대어 자라고 있는데, 소원을 빌면 이루어 준다고 했다.
목사내아 숙박체험 | 주소 전라남도 나주시 금계동 33-1  관람료 무료  관람시간 오전 9시~오후 6시 숙박료 유석증방 15만원, 김성일방 12만원 인실·의실·지실 5만원, 예실 15만원  문의 061-332-6565 www.najumoksanaea.com

취재협조  나주시 문화체육관광과 www.naju.go.kr